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Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 não terão provas somente na cidade, muito menos somente na França… Uma ilha bem longe dali, a maior da Polinésia Francesa, em pleno oceano Pacífico, será o palco da competição de surfe masculino e feminino desta edição: o Taiti. Um lugar quente, com caminhadas aventureiras em trilhas íngremes na selva, com vulcões e um mar cristalino cheio de ondas impressionantes.
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O repórter Josh Humbert, da National Geographic norte-americana, foi até o sudeste do Taiti conhecer melhor a região e conta como foi a experiência:
Em um dia quente e úmido, após uma caminhada na selva, entre montanhas vulcânicas e um mergulho em uma cachoeira, eu e meus colegas saímos para as rochas escorregadias e escalamos de volta o penhasco e repetimos o salto.
Estou em uma caminhada guiada ao redor de Te Pari – a costa selvagem e desabitada de 11 km de extensão na extremidade sudeste do Taiti. Te Pari significa simplesmente “os penhascos” em taitiano e, de nosso ponto de vista, sua topografia é bem definida diante de nós: uma série de rochas vulcânicas negras mergulhando verticalmente na água, cortadas por um punhado de vales exuberantes e íngremes.
Abalada pelo vento e pelo mar, a área só é acessível a pé ou de barco quando a ondulação é pequena o suficiente, como é o caso hoje. Quando o oceano está mais tempestuoso, partes da trilha são engolidas por ondas lendárias.
Mais de 250 mil viajantes internacionais chegam ao Taiti todos os anos. Em 2024, com as Olimpíadas, a espera é que esse número seja ainda maior. A maioria dos visitantes fica em Pape'ete, a capital da ilha, e em seu aeroporto, antes de ir para a popular ilha paradisíaca de Bora Bora, na Polinésia Francesa. Os poucos visitantes que chegam de Pape'ete a Tahiti Iti – a menor parte dessa ilha em forma de oito – tendem a vir para o surfe no canto sudeste do Taiti, especialmente para Teahupo'o.
Graças à sua temível reputação de ondas de 3 metros de altura, justamente Teahupo'o será o palco da competição de surfe de quatro dias dos Jogos Olímpicos da França. Um vilarejo remoto onde a estrada pavimentada termina, é aqui que começa a Fenua Aihere (região de mato).
Pouco povoada, com uma série de casas rústicas de famílias de pescadores situadas entre a lagoa e as montanhas, ela acaba levando a Te Pari. Embora sejam apenas 90 minutos de carro de Pape'ete a Teahupo'o, essa área parece ser de outro mundo. 
O Taiti é uma paisagem maravilhosa com praias de areia preta cercadas por águas cristalinas e recifes de coral.
Depois de nos secarmos com toalhas tiradas de nossas mochilas, continuamos nossa caminhada ao longo das dobras crescentes e decrescentes da borda do penhasco com nosso guia local, Hitinui Levy. Embora ele tenha 1,80 m de altura, seja corpulento e esteja carregando uma pesada mochila de lona, ele corre pelo caminho rochoso como um gato elegante. Hitinui e alguns de seus colegas guias de Teahupo'o fazem a manutenção dessa trilha e ele a conhece como a palma de sua mão.
Por fim, a trilha nos leva para cima e para dentro de uma floresta de pandanus, repleta de árvores semelhantes a palmeiras, apreciadas pelos taitianos por suas folhas alongadas, que são usadas em tecelagem e para fazer os telhados de palha locais. Chegando a uma clareira alta, paramos para observar um pequeno barco de alumínio balançando no mar profundo no horizonte.
Estamos perto o suficiente para distinguir um homem rechonchudo no leme, segurando uma vara de pescar – uma visão que faz Hitinui levantar os braços para o alto. “Essa área é protegida pelos rahui, mas ninguém a fiscaliza”, explica ele.
Rahui é a prática tradicional de proibir temporariamente a pesca para reabastecer os estoques de peixes na natureza, usada pelos antigos polinésios muito antes das expedições navais britânicas e francesas e dos missionários começarem a chegar na região no final do século 18.
Acredita-se que os primeiros polinésios tenham chegado ao Taiti por volta de 500 a.C. A arqueologia na área mostra que Te Pari era densamente habitada até que doenças europeias mataram aproximadamente 80% da população nativa do Taiti entre o final do século 17 e meados do século 18. Os que restaram se mudaram para vilarejos como Teahupo'o.
Hitinui nos conta que Teahupo'o foi a primeira área na Polinésia Francesa a ressuscitar o sistema rahui depois que os pescadores locais notaram que suas capturas haviam diminuído ao longo dos anos. Introduzido em 2014, o rahui agora proíbe a pesca em mais de 6 km² de lagoa e mar pouco visitados e intocados ao redor de Te Pari. Embora o governo tenha autorizado a proibição, ele não a gerencia ativamente.
Nosso grupo observa Hitinui resolver o problema com suas próprias mãos, com as sobrancelhas franzidas enquanto ele leva as mãos à boca para soltar um longo grito de alerta “whoo!” para chamar a atenção do pescador. Funciona e, segundos depois, observamos quando ele liga o motor e se afasta.
“Originalmente, eu queria ser um guarda florestal para patrulhar o rahui”, afirma Hitinui, cuja família tem sido a administradora do patrimônio cultural e ambiental dessa área por gerações. “Mas não há financiamento, então me tornei um guia de caminhadas.” Agora ele é o observador e fiscalizador de fato, mergulhando regularmente nesse litoral junto com representantes da agência Direction of the Environment da Polinésia Francesa para verificar o progresso.
Apesar da falta de policiamento, ele diz que há muito mais peixes e maiores aqui agora do que há uma década. A iniciativa está funcionando tão bem que a comunidade não tem planos de curto prazo para reabrir a pesca na área; eles pescam na porta de sua aldeia e deixam essa área desabitada em paz. Tautira e outros pequenos vilarejos da região já iniciaram seus próprios rahui e estão vendo resultados semelhantes.
A guia local Hitinui Levy conhece muito bem o terreno da ilha e ajuda a manter as trilhas ao redor de Teahupo'o.
Ao caminhar por aqui, é fácil ver por que os habitantes locais têm a intenção de proteger a região. Te Pari é uma zona de imensa beleza natural, com cachoeiras que caem no mar e faces de rocha azul-escura e recortada criadas por antigas erupções vulcânicas, que escalamos com a ajuda de cordas.
O caminho passa por recifes em tons de âmbar, onde caminhamos até os tornozelos em águas claras, e por arcos de praias de areia branca e grossa. Nadamos em uma piscina natural, alimentada por ondas, nas profundezas de uma caverna e enchemos nossas garrafas de água de uma fonte que jorra de uma saliência de 6 m repleta de samambaias.
No dia seguinte, pude ver um lado diferente do oceano em Havae Pass, uma quebra de águas profundas na barreira de corais a cerca de 600 metros da costa na lagoa da vila. “Esse é meu irmão”, comenta minha companheira de barco e guia Cindy Otcenasek com orgulho, enquanto observamos um jovem surfista disparar confiante em nossa direção do pico azul claro de uma onda.
Embora nosso barco esteja balançando em águas calmas, a arrebentação do recife está tão próxima que podemos ver o imenso sorriso no rosto do irmão de Cindy – Matahi Drollet, um dos surfistas profissionais de Teahupo'o – enquanto ele passa com sua prancha por cima da onda na altura dos ombros.
Uma névoa se levanta do rolo de água que se espalha para longe de nós sobre o recife. Essas não são as ondas gigantes que os atletas olímpicos do surfe esperam, mas com as montanhas de esmeralda em primeiro plano e um leve arco-íris cobrindo um vale distante, a vista é de outro mundo.
O impacto dos Jogos Olímpicos de 2024 em Teahupo'o é considerável. Há obras por toda parte, com um parque à beira-mar e uma nova ponte sobre a foz do rio. A base para uma vila de atletas foi colocada sobre o que antes era um campo de taro e foi concedida permissão de planejamento para erguer uma torre de juiz de alumínio no recife.
Esse último desenvolvimento foi alvo de protestos generalizados, pois envolverá perfurações no recife. Os moradores locais acreditam que a obra poderá causar danos ao ecossistema e à própria estrutura do recife, afetando potencialmente a formação das famosas ondas do vilarejo que os surfistas internacionais estão vindo surfar. O comitê de Paris 2024 diz que quer trabalhar com os moradores e surfistas para melhorar o projeto.
“A Liga Mundial de Surfe tem realizado competições de surfe aqui desde o final da década de 1990”, conta Cindy. “Mas nunca vimos nada parecido com isso.” Os moradores estão entusiasmados com o fato de sua casa estar no cenário mundial, mas ao verem seu quintal ser transformado sem estudos ambientais suficientes, há pontos de interrogação sobre se eles verão algum impacto positivo a longo prazo.
Depois de observarmos os surfistas, voltamos para a lagoa e seguimos ao longo da costa da pacata Fenua Aihere. A “Captain Cindy”, como ela havia se apresentado antes, está me levando para as terras de sua família em Fenua Aihere como parte de seu Taurumi Tour – o itinerário, que se concentra na natureza e na cultura tradicional de bem-estar da ilha, inclui um taurumi (massagem) que será muito bem-vindo após a caminhada de ontem. Vestida com um vestido com estampa de hibisco até o chão, ela faz uma figura impressionante no leme de seu barco a motor.
A foz do rio perto da vila de Teahupo'o é o local perfeito para os jovens praticarem o surfe, pois as ondas aqui são consideravelmente menores.
Viajando com um assistente e dois casais que vieram da França, não demorou muito para chegarmos a uma clareira cercada por coqueiros e flores tropicais, onde a lagoa se encontra com a foz do pequeno e tranquilo rio Vaipoiri. Jantamos o prato nacional do Taiti, o peixe cru, uma salada levemente adocicada, com leite de coco, picante com limão e com atum cru tão macio quanto manteiga. Enquanto comemos, Cindy explica que os taitianos tradicionalmente se banhavam em rios como este usando flores de gengibre vermelho locais como xampu, e muitos ainda o fazem hoje em dia.
Após o almoço, Cindy e sua assistente vasculham a clareira em busca de gardênias brancas como a neve, uma flor suavemente doce que é adicionada a uma série de outros ingredientes – manjericão selvagem perfumado, coco ralado e pétalas das flores vermelhas de gengibre – dos quais sou encarregada de escolher minha própria mistura para fazer uma esfoliação corporal, empilhando tudo em uma casca de coco oca.
Em seguida, somos instruídos a levar nossa mistura orgânica para a margem do rio e adicionar uma pequena porção de areia preta, antes de amassá-la com um pouco de óleo de coco. Sentado no rio raso, ensaboo minhas pernas, braços e peito na mistura áspera até me sentir como um bebê recém-nascido, com a pele macia e brilhante.
Mas tudo isso é apenas a preparação para o evento principal: uma massagem tradicional taitiana, caracterizada pela forte pressão das mãos. Cindy usa óleo de coco com aroma de gardênia enquanto me massageia sob um dossel de coqueiros que se agitam com uma leve brisa, ondas batendo na praia ao meu lado enquanto pombas chamam uns aos outros nas árvores.
Com o cheiro dos trópicos em minha pele, encontro-me em outro rio de areia preta mais tarde naquele dia, depois que Cindy me deixa de volta em Teahupo'o. Cerca de 10 crianças estão surfando nas ondas suaves na foz do rio, perto de um punhado de casas simples de madeira compensada em tons pastéis com telhados de metal corrugado que marcam a fronteira entre Teahupo'o e a Fenua Aihere. É aqui que encontro Brandon Parker, guardando uma frota de caiaques laranja brilhante para alugar em frente à sua casa. Com a vista da praia espreitando por entre coqueiros, amendoeiras e uvas-do-mar, sinto uma vontade irresistível de entrar no mar.
E não sou o primeiro, de forma alguma. “Tantas pessoas pararam para nos perguntar onde poderiam alugar um barco que decidimos fazer isso nós mesmos”, diz ele, rindo, enquanto procura um remo para mim. Desde que foi anunciado que a França sediaria as competições olímpicas de surfe em Teahupo'o, Brandon diz que mais viajantes estão desviando da estrada principal do Taiti para visitar o vilarejo e vislumbrar as famosas ondas que o colocaram no mapa.
Empurro meu caiaque para fora da praia de areia preta sobre uma pequena onda. Depois de uma dúzia de remadas, sou recompensado com a vista das mesmas montanhas que vi na arrebentação do surfe mais cedo naquele dia. O riso das crianças e o som das ondas batendo na praia enchem meus ouvidos enquanto a luz que se esvai banha a paisagem de amarelo. Mais um arco-íris ilumina o céu, desta vez mais próximo e mais brilhante. Uma névoa no ar me diz que pode chover em breve. O surfe pode ser o grande atrativo de Teahupo'o, mas é a beleza natural de Fenua Aihere, que limpa a alma, que faz com que ela pareça uma terra à parte. Se os moradores tiverem uma palavra a dizer, continuará assim.
